Где в Лондоне вкуснее всего и что общего у Джереми Кларксона и медвежонка Паддингтона?

Только самодостаточность англичан способна объяснить их равнодушие к обвинению родины в плохой еде. Только развитие туризма с континента заставило англичан заняться пропагандой своей готовки. И нет, пионером тут не был Джейми Оливер. Первенство принадлежит совсем не повару, а писателю Джорджу Оруэллу.
«Внимание! Отойти от платформы! Поезд проходит проверку безопасности!» , рявкнул женский голос из репродуктора. Да какой!!! Захотелось тут же упереться руками в стену и, расставив ноги пошире, завопить «нихт шиссен!». Оглянувшись по сторонам понял причину суровости дежурной по станции — стайка китайских туристов целеустремленно и не взирая ни на что, пыталась вломиться в двери подошедшего коммьютера между терминалами Хитроу. Усмирив китайцев, дама продолжила отдание команд в стиле, сделавшем бы честь инструктору в полку Королевской Морской пехоты. Ну, здравствуй Лондон!

Строго говоря, можно сказать «снова здравствуй!» — это уже третий раз, что я оказываюсь «на острове». Но оба предыдущих проходили по сценарию: самолет-отель-завод-самолет. Не, не подумайте, что жалуюсь — завод Jaguar Ingenium место интересное, а McLaren еще интереснее. Но хотелось все-таки видеть город. Тем более, что воображение отягощено целой галереей его образов, начиная с Конан Дойля и Диккенса, заканчивая Гаем Ричи. 

Я не знаю, что подумали в консульстве, глядя на графу «цель поездки», где значились Британский музей и Танковый музей в Бовингтон, но именно эти два места были главными пунктами. Кроме них значились еще несколько объектов гастрономического плана и простое ротозейство. Но об этом я сообщать не стал — ну не будешь же ты серьезно убеждать, что влечет тебя в Лондон жареная рыба с картошкой? Хотя, как оказалось, они того стоят.

КАК МЕДВЕЖОНОК ПАДДИНГТОН СТАЛ «КУЗЕНОМ» ДЖЕРЕМИ КЛАРКСОНА

Приземление, пограничные формальности, вопли усмирительницы китайцев фрау-фельдфебель и Хитроу-экспресс мчит в сторону вокзала Паддингтон. Вот и первое имя-ассоциация. На этот раз из детства — как и у многих, одной из любимых в детстве у меня была книжка Майкла Бонда. Написанная в 1958 году история английского прототипа Чебурашки — перуанского медвежонка-сироты, зайцем проникшего на пароход с чемоданчиком и банкой апельсинового джема, и оказавшегося в Англии, началась именно здесь.

Образ медвежонка очень и очень трогателен. Даже порой чрезмерно для детской книжнки, но это неслучайно.

Пусть Бонд и писал детскую, полную веселых приключений книгу, героя своего он рисовал с запомнившихся ему в годы войны, английских детей-беженцев. В 1943 году их ежедневно отправляли из Лондона через станцию Ридинг, где он жил, в деревни из под немецких бомбежек. Маленькие, напуганные и примерно с тем же набором: чемоданчик, банка джема и бирка с именем на шее…

Кстати, мохнатый персонаж не только получил мировую известность, но еще и может похвастать отличной «родословной» — непосредственным отношением к «великому и ужасному Джереми». 

Первый игрушечный медвежонок был пошит в 1972 году фирмой Gabrielle Designs, принадлежащей Ширли и Эдди Кларксонам — родителями Джереми Кларксона и его его сестры Джоанны (черт, я никогда не знал, что у Джереми есть не только Хаммонд и Мэй, но еще и сестра!). Отчасти благодаря младшим Кларксонам, игрушка обрела свой канонический вид, У книжного Паддингтона из одежды была только шляпа да синее пальто-даффл. Но, когда маленькие Джереми и Джоанна получили своего медведя, они обнаружили, что он постоянно падает. Тогда Ширли Кларксон позаимствовала у какой-то куклы сапоги-веллингтоны. Проблема решилась, а один из символов Британии обрел свой канонический вид.

Но, вернемся в поезд…

В отличии от медведя, человеку билет в оба конца обойдется 25 фунтов. Впрочем, экспрессы всюду дороги. Стокгольмский Арладна-экспресс обошелся в 45 евро. И почти везде им есть альтернатива в виде более медленных, но доступных электрички и рейсового автобуса. 
Вообще, английские цены это предмет отдельного разговора…

Предвкушая квест по метро — я уже успел посмотреть схему и ужаснуться, разглядываю пейзаж за окном.

https://www.instagram.com/p/Bcw6HL6B8dn/?utm_source=ig_embed

Странное и из раза в раз повторяющееся в зарубежных поездках чувство — поезд идёт вдоль рабочих районов и пригородов. Типичная «предаэропортовская» застройка из промзон, поселков и деревенек, постепенно поглощаемых Большим Лондоном. За окном мелькают непонятного возраста церкви с погостами не то 17, не то 19 века, да тянуться ряды домиков явно не самой преуспевающей части общества. Попросту говоря — работяг. Маленькие, низенькие, с печными трубами. Но все красного кирпича, в два этажа под черепичной крышей, с лужайкой, частенько — с огородом на заднем дворе.

Вспоминается наш пейзаж по дороге из Шереметьево- гаражи и уродливые многоэтажные гетто. В них даже от убожества бывшей или нынешней промзоны не укрыться — ты живешь в такой же промышленной постройке, в соте муравейника. Нет у тебя ни дворика, ни вида на лужайку ни роскоши уединения, которую пусть хоть иллюзорно, но даёт собственный подъезд и квадратик газона размером с парковочное место. Ты, сука, в собянинской Матрице!

ВОКЗАЛ И «ТРУБА»

Паддингтон (не медвежонок — вокзал) не потрясает. Да и чему тут потрясать если ты не медвежонок? Разве что размерами. По сути — он увеличенная версия Киевского вокзала в Москве, Гар дю Норд в Париже или Ньюгати в Будапеште. Ничего удивительного — как и и большинство европейских железнодорожных станций, Паддингтон образчик архитектуры, ставшей возможной после освоения производства стальных конструкций и клепанных соединений. Короче, все они родные братья Эйфелевой башни.

Вид старейшего в мире метрополитена у человека к западной функциональности непривычного, способен вызвать если не оторопь, то протест эстетического свойства. Плитка, жесть, а главное — размеры. Вагоны словно позаимствованы с детской железной дороги. Если вам повезло уродиться ростом от 185, то поездка в лондонском метро это аттракцион. Причем, не для вас — для зрителей. Высота вагона внутри не более 2 м и рослым приходится стоять, изогнувшись аркой. Причина проста — метро старое и размеры проходческого щита тогда были небольшими. Переделывать пути и тоннели нецелесообразно. А люди — ну что поделать, пусть пригнутся. Есть плюс — широкие и удобно открывающиеся двери и весьма вежливая публика. Заметно не раз — ничто так не способствует вежливости в транспорте как умеренная теснота.

Я не самый большой поклонник стереотипов, но первые минуты в метро (и последовавшие несколько дней в городе) подтвердили один из них — женская часть населения и близко не тянет на Стокгольм с его красотками. Печально у островитян с дамами. Глядя на местных, начинаешь понимать причины мятежей на кораблях Её Величества в южных морях.

https://www.instagram.com/p/Bc2NMByBjbD/?utm_source=ig_embed

Хотя, по правде, первые полчаса было не до рассматривания. Метро тут, даром что самое старое, так ещё и кажется после московского запутанным. Поначалу, стоя у схемы, хочется вырыть из могилы и задушить планировщика. Линий и пересечений с другим транспортом множество, а число переходов кажется равно числу станций. 

Попытка пообщаться со служащим на станциии — здоровенного роста негром, успеха поначалу не принесла: «а-а, ю скоттишь?» — «русишь, бл…» чуть не сорвалось в ответ. Хуже схемы английского метро только английский «английский» язык. Верно говорят — встретить в Лондоне американца — праздник для ушей:-)

С горем пополам, мы с негром разобрались в схеме пересадок и все оказалось не так уж и сложно. Главное — понять строгую ориентацию линий и маршрутов по сторонам света. Как только ты понял на Север тебе или на Запад, жизнь начинает казаться не столь уж мрачной.

Кстати, пусть и нет в лондонском метро лепнины, позолоты и малахита, зато название станции большими буквами и через каждые три метра. Не промахнешься.

https://www.instagram.com/p/Bc49UyAB8zu/?utm_source=ig_embed

Последний рывок — пересадка из метро на беспилотный поезд DLR, что расшифровывается как «Легкая железная дорога Доклендс» и конечный пункт — «Вулич Арсенал». Ну да — тот самый в честь которого футбольный клуб.

РЕНОВАЦИЯ В СТИЛЕ ТЭТЧЕР

Уже одно название места, где предстояло провести неделю было многообещающим, хотя по началу слегка напрягло. Воображение рисовало что-то народе нашего Бирюлева Железнодорожного или Южного порта. Да и взгляд на карту оптимизма не внушал. 

Пока DLR тащился в сторону конечной, за окном проплывали знаменитые лондонские доки и напряг довольно быстро ушел — картина открывалась совсем не бирюлевская. 

Площадь доков огромна и занимают они несколько районов к востоку и юго-востоку от Лондона.

Объединено все это в в территорию под неформальным названием Доклендс. 

Своим появлением они обязаны пиратам и разбойникам. Первоначально — еще в римскую эпоху, корабли швартовались на территории нынешнего Сити, но с самого начала и до 17 века там их регулярно грабили. В 1696 году, были построены доки в Суррее, где корабли были под защитой. Большое строительство состоялось в самом начале 19 века, а самым молодым доком стал King George V — 1921 года постройки.

https://www.instagram.com/p/Bc6q5qwhpT7/?utm_source=ig_embed

Земли Доклендс были болотом, не пригодным для сельского хозяйства. Но после появления доков, они стали обживаться. Поскольку территория была оторвана от города, сформировалась местная община со своими обычаями, диалектом и как положено — бандами. Все это довольно живописно представлено у того же Конан Дойля. 

Прикончил эту живописную субкультуру технический прогресс. После появления современных больших лихтеровозов старые доки оказались неспособны принимать крупные корабли.

Работа стала уходить из Доклендс, а вместе с ней и благосостояние населения. С 1960-х здесь творилась полная жесть, которую советские газеты охотно транслировали, показывая звериный оскал капитализма. А в 80-е пришла Маргарет Тэтчер и выяснилось, что то, что принимали за оскал, было лишь милой улыбкой. 
К 1980 все доки закрыли — территория в 21 кв.км, транспорт никакой, уехать сложно, работы нет. Преступность, алкоголизм и прочие прелести как в наших моногородах.

https://www.instagram.com/p/Bc4-AVlhbro/?utm_source=ig_embed

В конце-концов, государство создало специальную корпорацию по развитию Доклендс, под которую напринимало массу законов по части выкупа земель, ведения бизнеса, налоговых послаблений вплоть до особой экономической зоны. Короче, это примерно как если бы у нас в Иваново или Лобне отменили налоги, ввели льготы и начали вбухивать деньги в строительство жилья и коммерческих зданий.

https://www.instagram.com/p/Bc4JrLphqRG/?utm_source=ig_embed

В результате социальный кризис пошел на спад, а Лондон обзавелся районом из небоскребов и вполне себе элитной недвижки на месте доков. 

Барыги, конечно, нагрели руки и оскал капитализма никуда не делся — Корпорацию обвиняли в выдавливании местных жителей, пренебрежении постройкой доступного жилья в пользу дорогого. Дыма без огня тут точно нет, и «у них в Англии не меньше нашего воруют!». Сейчас стоимость квартирки вот в таком доме не меньше 350 000 фунтов, если судить по объявлениям (район Лаймхауз Марина). Аренда квартиры с 1 спальней — от 1300 в месяц.

https://www.instagram.com/p/Bc49UyAB8zu/?utm_source=ig_embed

Но итогом стало появление привлекательных для жилья районов и новой инфраструктуры. В том числе и того самого DLR. Его строительство обошлось (привет Лужкову с его бесполезным монорельсом за миллиард и Собянину с полубесполезной МЦК!) в 77 млн фунтов в ценах 1987 года. 
DLR оказался очень удобной штукой. Пользоваться просто, платить еще проще — прикладываеть карточку Oyster или обычную кредитку с PayPas и проходишь. Турникетов нет. Главное не забыть приложить карту на выходе, чтобы списались деньги. Забывчивость может стоить 80 фунтов, а контроль тут регулярный.

Жилье мое находилось в шаге от конечной станции — Вулич Арсенал. 
По сути — та же самая промзона, но с 500 летней историей. Ну это примерно как встать на постой на Пушечном дворе в Москве, если бы он сохранился.

АРСЕНАЛ

Прелесть самостоятельных путешествий в том, что в отличии от конвойных тест-драйвов, никто тебя никуда не гонит и программу твою определяют только дата обратного билета да сумма в кошельке. Потому первый день был посвящен осмотру Арсенала.

Как и европейцев (и тем более — американцев) англичан отличает заботливая рациональность по части охранения исторического наследия и приспособления его к современным нуждам. Здесь мало кому придет в голову снести уникальное «круглое депо» как это сделал в Москве Якунин, снести не то что дом старше 150-20 лет, а памятник новейшего времени типа гостиницы Москва, чем останется в памяти Лужков и продолжатель его дела Собянин. 

Итак, Вулич (местные называют его именно таким способом, пропуская вторую букву «в»).

Человеки жили здесь начиная с железного века. А в 1471 году был построен арсенал и верфь. Месторасположение вполне подходящее для производства, где постоянно что-то взлетает на воздух. Плюс, отдаленность от Лондона (в состав города он вошел только в конце 19 в) и отсутствие дорог позволяло легче сохранять военные тайны. 

Арсенал просуществовал, меняя названия вплоть до 1996 года и кажется, если не считать марки Беретта, это было самое старое непрерывно действующее военное производство в мире. 

К концу своего существования арсенал обзавелся множеством зданий, занимавших во время 1 Мировой территорию в 530 гектаров. В самые «оживленные» годы здесь работало 80 000 человек, во времена поспокойнее — 15-20 тысяч.

Огромные площади позволили создать фактически полный цикл производства орудий и боеприпасов — начиная с лабораторий (их корпуса сохранились отдельным двориком) и заканчивая производством лафетов. 

Разумеется, с 15 века тут все и взрывалось, и горело, и перестраивалось не один раз. Большая часть сохранившихся зданий это 18-19 века. Лаборатории, казармы инженерного и артполка, здания бывших мастерских, склады — сегодня это жилые дома, офисные комплексы, спортзал, гимназия.

Сохранились ворота, дом главного литейщика (судя по размерам это был очень и очень состоятельный человек с нехилым жалованием), офицерская столовая. Оставшиеся без дела основания кузнечных прессов и машин вместе со старинными пушками украшают улицы.

Имя одной из них- Dial Square. Площадь получила имя в честь мастерской (если я перевел правильно, то здесь изготавливали прицельные приспособления пушек). В 1886 году рабочие арсенала основали футбольный клуб Dial Square. Спустя две недели после первого матча, команда получила имя Royal Arsenal, которое носит до сих пор.

Кстати, еще раньше чем футбольный клуб, рабочие Арсенала числом 20 человек организовали кооператив.

https://www.instagram.com/p/BdDDRiYB3BK/?utm_source=ig_embed

Основанный в 1868 году, снабжая своих членов продуктами по более выгодной цене чем у торговцев, через 100 лет это был уже многомиллионный бизнес с 500 000 членов и множеством собственных предприятий, активно участвующий даже в политической жизни.

Когда гуляешь по территории впечатляет все же не возраст сохраненного, а то, как архитекторам нового Арсенала удалось сохранить старое и вписать новые здания в комплекс, не нарушив его строгой привлекательности. Даже воткнутый комплекс из трех многоэтажек не портит впечатления. 

Хотя жители Доклендс и не были довольны всем в процессе реновации района, итогом стало очень элегантное сочетание новой и вполне элитной архитектуры и исторических зданий.

https://www.instagram.com/p/BdCnC6QBVo0/?utm_source=ig_embed

При этом, наличие дорогого магазина Маркс энд Спенсер никак не сказалось на привычке местных «неэлитных» жителей покупать продукты в TESCO или в лавке у нигерийцев, или в one pound store рядом с конечной метро. И как бухали они вечерами своем пабе Elephant and Castle 100 лет назад, так и делают это по сей день. Никому в голову не придет его снести, огородить дорогие дома непроницаемым забором или перекрыть путь к Темзе — право сервитута священно, а социальная стабильность слишком ценна, чтобы лишний раз подчеркивать разницу между классами общества, позволяя одним огородиться от других.

МОГИЛА ЧЕМПИОНА

Наравне с вполне элитным жильем сосуществует «на районе» и традиционная малоэтажная застройка и промышленность — в ходе прогулки обнаружилась чаеразвесочная фабрика, какой-то заводик по сборке электроники и несколько автосалонов. Все чист, аккуратно. Скромные домики. На парковке рядом с каждым вторым стоит неплохая машина, мне попались BMW Z3, «посаженая» пятерка, парочка Focus ST и что-то укрытое чехломи, по очертаниям напоминающее Triumph или MG 60-х годов. Вообще, здесь регулярно попадаются живые и в идеале Хонда S2000.

https://www.instagram.com/p/Bc5WikInXAl/?utm_source=ig_embed

Много Honda Civic Type R старых поколений и в отличном состоянии. Народ побогаче вполне себе катает Ниссан 370 и Эмки. Удивительно, но повстречался даже один Lexus GS III 450h…

https://www.instagram.com/p/BdMpRSYnL1o/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BdCTZ8FHEAS/?utm_source=ig_embed

Но главной находкой стал уличный указатель: Tom Cribb’s St. Если вы хоть раз открывали Конан Дойля или хоть немного интересовались историей бокса, это имя значит для вас очень много. Пара минут в Google и становится понятно, что могила одного из величайших бойцов в истории находится совсем рядом. 10 минут рысью и вот я уже во дворике церкви Марии Магдалины. Под обветрившимся львом из серого песчаника покоится настоящая легенда английской народной истории.

Лучше чем сэр Артур и подробнее чем Александр Беленький я об этом человеке не напишу. В газете «Спорт-экспресс» когда-то выходили статьи Беленького, посвященные великим боксерам из эры «голых кулаков». Не обойден им и Том Крибб — «Черный алмаз». Погуглите (сюда ссылку дать нельзя) и читайте, это очень интересно!

https://www.instagram.com/p/Bc-GNKoBQDg/?utm_source=ig_embed

О ПОЛЬЗЕ КРУГОЗОРА И ПЕШИХ ПРОГУЛОК

Если у вас мало времени, а хочется оставить воспоминание о Лондоне, я знаю испытанное средство — пройдитесь по городу пешком и посетите Британский музей. Выполнив эти два пункта программы, можете смело хвастать что были в Англии. 

Только пожалуйста — не доезжайте прямо до музея. Обязательно высадитесь пораньше. например, вылезайте из метро на станции Лондон Бридж и идите. Идти лучше по карте. Но уже около Лондон Бридж вы наткнетесь на замечательный рынок Боро Маркет.

https://www.instagram.com/p/Bc9dkhunpFj/?utm_source=ig_embed

Я так и не понял туристическое ли это место или все-таки часть английской жизни, но факт остается фактом — рынок древний, торгуют здесь фермеры или сельские производители, которые делают всякие штуки по рецептам, доставшимся от прабабушки. Делают это здесь с 13 столетия — это один из старейших рынков города.
Продают и сырые продукты (мясо, свежие овощи, сливки, домашние яйца и т. д.), и готовую еду — традиционные пироги, пудинги и многое другое, самые разные копчености, сыры, домашний джем и прочее, и «уличную еду». Цены здесь весьма высокие, в том числе и на фастфуд.

https://www.instagram.com/p/Bc2z2jNhUvK/?utm_source=ig_embed

Последний представляет всю Империю и некоторых соседей. Какофония запахов, цветов и вкусов умопомрачительная. 

Если удастся вырваться из этого плена — пилите дальше. Просто идите и смотрите на город. Поглазейте на витрины. Через некоторое время вы выйдете на набережную.

https://www.instagram.com/p/Bdcjm3MhLZ3/?utm_source=ig_embed

Мимо музея HMS Belfast и вот уже показался Тауэр Бридж. Поразительно, но мы привыкли считать его одним из главных символов Лондона, но на деле, он не так уж и стар — всего-то конец 19 века. 
Через мост выходим к самому Тауэр.

https://www.instagram.com/p/Bc2x9GKB_tH/?utm_source=ig_embed

Со стороны реки он кажется маленьким, но потом открывается со стороны города и понятно, что он реально огромный. 

Уже это краткое перечисление стоящих достопримечательностей позволяет понять отчего я советовал бы в первый визит именно погулять, не заходя в сами муки и соборы. Будете заходить в каждый — до конца дня не управитесь. А вот денег потратите прилично.

Билеты в музеи начинаются с 16 фунтов. И бесплатных тут помимо Британского, кажется нет. 

Уже скоро вы пройдете мимо Королевского суда, собора Св. Павла и через некоторое время окажитесь на Музейной улице. 

К тому моменту вам гарантированы не только впечатления от толпы в Сити, улиц и архитектуры, но и гудящие икры и бунтующий желудок. Это хорошо. Потому как прямо рядом с музеем — отличная итальянская забегаловка.

Итальянские здесь не только названия и кухня, но и хозяева. Такие вполне бандитского вида неаполитанцы или что-то в этом роде. Но кофе и сицилийские трубочки у них отличные. Если хочется аутентичности то почти прямо перед музеем паб Ploug.

Если верить табличке — существует сотни лет, а с середины 19 века знаменит своими пирогами. Ну на крайний случай, можно угоститься орешками в карамели — ей в декабре пахнет весь Лондон.

Прям как в нашем детстве — сладкий засахаренный арахис, только с дымком. А где Лондон не пахнет орехами — там пахнет он жареной рыбой.

https://www.instagram.com/p/BdckAu8h14r/?utm_source=ig_embed

Напротив Plough, кстати, есть очень интересный магазин Thomas Farting. Очень крутая твидовая одежда. Выглядит стильно — прям как гардероб из сериала «Вустер и Дживс». Впрочем, и стоит столь же дорого. Но может когда-нибудь я и прикуплю там кепочку:-)

https://www.instagram.com/p/BdKV9uVhNPl/?utm_source=ig_embed

Итак, музей. 
Подобно тому как красота в глазах смотрящего, так и мы сами творцы наших впечатлений и эмоций. Глядя на артефакты прошлого мы испытываем чувства не от того, что пялимся на камень или погнутый кусок бронзы. Мы переживаем эмоции от соприкосновения с прошлым.

Потому — учебник по истории для 5 класса средней школы будет очень полезен.

Отнимите у своего отпрыска и пробегитесь по главам Египет, Греция, Месопотамия, Британия. 
Хотя, Египет можно пропустить. По мне так э то самая неинтересная часть музея. Хотя бы потому, что у нас есть (вернее, была) возможность посмотреть Луксор и египтетские древности непосредственно в Египте.

Тут же сфинксы и Анубисы впечатляют не больше чем в Пушкинском музее.

А вот залы посвященные Месопотамии… 
Одного зала со знаменитой охотой Ашурбанипала на львов достаточно чтобы погрузить даже человека с минимальным воображением в транс. 
Каменные плиты с изображением охоты на львов украшали стены царского дворца, раскопанного в середине XIX века сэром Генри Лейардом. Датируются они серединой VII в. до н.э.
Сесть на скамейку и минута за минутой вести взгляд по каждой мышце львиного тела, изогнувшегося в атаке или предсмертной агонии. Осознавать, что ты смотришь на дело рук неизвестного тебе художника, творившего почти 3 000 лет назад. Что каждый день мимо этих сцен проходил царь-завоеватель. Великий человек и на редкость жестокая скотина.

В тот день я свой поход в музей закончил. После этого зала смотреть другие сразу — неуважение к истории. 

Вернулся я на следущий день чтобы посмотреть две вещи — знаменитого льва с ворот Иштар в Вавилоне. И сокровища Саттон-Ху.

С последними повезло особенно. Удалось упасть на хвост группе с экскурсоводом и его размеренный английский был мне понятен. 

Клад Саттон-Ху это «священная корова» английской истории. Казалось бы, у англичан нет проблем с осознанием собственного величия — завоевать полмира, сокрушить Испанию и Португалию, выписать люлей французам, а потом и немцам. Конечно, немного подкачали некоторые представители королевской династии, своим тиранством испортившие отношения с колонистами и просравшие Америку, но в целом — с величием у бритов все хорошо. Но как бы ни так! Вы думаете нас одних грызет факт, что государственность мы получили от проклятых варваров-норманнов? Спешу успокоить — англичан он грызет не меньше. И им также хочется найти доказательство значимости для мира донорманской Англии.

И тут, на помощь приходит открытие Статон-Ху. 

Обнаружением сокровищ Саттон-Ху учёные обязаны экстравагантной даме Эдит Мэри Притти. Дама верила в спиритизм и была любознательна. От местных старожилов она слышала рассказы о скрытом в курганах золоте. Когда ей стали мерещиться таинственные фигуры на холмах, миссис Притти решила успокоить их души путём проведения раскопок и обратилась за помощью к сотрудникам Ипсвичского краеведческого музея. В 1939 году вместе с музейщиками мадам вскрыла большой курган и…

То, что было найдено в захоронении, считается самым значительным кладом в истории Англии. 
Погребальная ладья хранила образцы оружия и украшения удивительно тонкой работы, выполненные в технике перегородчатой эмали.

Тела не нашли и ученые спорят до сих пор — было ли оно или Саттон-Ху это символическая могила (кентоаф). Но в музее придерживаются версии, что могила принадлежит восточно-английскому королю Редвальду (около 599—624).

Более всего английским археологам важно не столько богатство захоронения VI—VII веков, сколько разнообразие предметов различного географического происхождения — в них они видят дипломатические дары от представителей различных партнеров/противников — в том числе и норманнов. 
По логике ученых это подтверждает значимость Английских королей донорманского периода на тогдашней мировой арене.

В ЗАЩИТУ АНГЛИЙСКОЙ КУХНИ

Длинная прогулка по Лондону, мало того, что даст вам возможность посмотреть город, так и позволит замерзнуть, нагулять аппетит и развеять один из самых пошлых стереотипов об Англии — о плохой британской кухне.

Только самодостаточность англичан способна объяснить их равнодушие к обвинению родины в плохой еде. Только развитие туризма с континента заставило англичан заняться пропагандой своей готовки. И нет, пионером тут не был Джейми Оливер. Первенство принадлежит совсем не повару, а писателю. Перу Джорджа Оруэла принадлежит не только антиутопия «1984», романы «Дни в Бирме» и «Фунты лиха в Париже и Лондоне» (после прочтения этой книги вы месяц в ресторане есть не будете) и замечательные записки «Вспоминая войну в Испании». Маленькая, но яркая вещица — эссе «В защиту английской кухни» стала тем зернышком, которое еще в 80-х заронило у меня сомнение в справедливости утверждения «английская кухня — плоха».

Обратимся же к Оруэллу:

«Разумеется, лучшая английская кухня — это просто французская кухня». — Но это просто неправда. Как знает каждый, поживший за границей, существует множество деликатесов, которых невозможно отведать за пределами англоговорящих стран. Вот некоторые из блюд, которые я сам пытался — и не сумел — найти за границей. И этот список, несомненно, мог бы быть продолжен.

Прежде всего, это копченая рыба, йоркширский пудинг, девонширский сливочный варенец, маффины и сдобные лепешки. Затем список пудингов, который можно было бы продолжать до бесконечности… Затем не менее длинный список кексов — например, темный сливовый кекс (что вы покупали до войны у Баззарда), песочные коржи и шафранные булочки. И бесчисленные сорта печенья. Печенье, разумеется, пекут во всех странах, но общепризнанно, что нигде оно не выходит лучше и рассыпчатой, чем в Англии.
…Где еще обжаривают картофель, положив его под лопаточную часть или кусок ноги, — а ведь лучше его и не сготовишь. А вкуснейшие картофельные пироги (sheppard’s pie), что стряпают на севере Англии? Молодая же картошка заведомо выходит вкуснее всего, если готовить ее по-английски — то есть отварить с мятой, а затем подать на стол с растопленным маслом или маргарином, нежели жарить, как во многих других странах.

Существуют и чисто английские соусы. Хлебный соус, например, мятный, яблочный, соус из хрена, не говоря уж о желе из красной смородины — лучшей приправе к баранине и зайчатине, и всевозможных солениях и маринадах, которых, похоже, у нас существует больше, нежели где-либо в другой стране.

Что еще? За пределами наших островов мне никогда не встречались хаггис (разве что консервированный), ни креветки по-дублински, ни оксфордский джем, ни некоторые другие сорта варений (из кабачков или из куманики, например), ни колбасы точно такого же вкуса, как наши.

Затем английские сыры. Пусть их немного, но, на мой взгляд, «стилтон» — лучший в своем роде сыр в мире, а «уэнслидейл» не многим уступает «стилтону».

Собственно, практически все упомянутое предстает перед вами в самом обычном английском супермаркете любого уровня — от M&S до Sainsberry и TESCO. 
Оруэлл прав — стильно и уэнслидейл превосходные сыры. Количество варений и разнообразие маринадов потрясает. Пироги (они больше похожи на средневековые паштеты) изумительны, а за камберледнские сосиски можно убить как и за «Жабу в норке», которую можно купить уже готовой и нужно лишь разогреть.

Кекс в Маркс и Спенсер настолько хорош, что хочется попросить убежища.

Так что, если вы окажетесь в Англии и поселитесь в апартаменты, то сможете обеспечить себе немало вечеров за восхитительными дегустациями местных продуктов. 

Кстати, заодно и сэкономите.

Еда в заведениях тут весьма невдешева и ужин на двоих обойдется вам фунтов в 30. Готовя дома, за эту сумму вы сможете открывать чудеса английской кухни пару дней. Да, предварительно не забудьте подготовится. Иначе как и я выясните, что вы неправильно ели булочки сконес:-)

ВЕШАТЕЛЬ ДЖЕФРЕЙС И САМАЯ СТАРАЯ ТАВЕРНА НА ТЕМЗЕ

Но как минимум в два заведения вам нужно выбраться. 
Первое это паб «Мейфлауэр». Считается, что именно здесь и подают самую лучшую картошку с рыбой — fish and chips. 
Адрес 17 Rotherhithe St, London SE16 4NF. 
Очень повезло с погодой — она была вот той самой.

https://www.instagram.com/p/Bcxb896hi6u/?utm_source=ig_embed

Предупреждение: Самая большая глупость которую можно сделать в Лондоне зимой — довериться прогнозу погоды и его цифрам, исходя из московских понятий. Не выше 1 градуса, но каков этот градус! Мы прошли всего 4,5 км, а я задубел как в минус 10 при том что на мне джемпер, 260-й шерстяной флис и тонкое пальто. Это трэш. А они ещё и бегают — каждого второго бегуна хочется по башке стукнуть. Сука, дубак аж до костей. 

Неудивительно, что они так охочи до крепкого алкоголя были и изобрели твид. Шел, дрожал и думал: «Боже, что я за дебил — почему не взял толстое твидовое пальто?!?!»

В пабе шумно, тепло и вкусно пахнет.

Десять минут и нам уже несут «народное английское блюдо». Ну как народное — на самом деле, оно ирландской-еврейское и изобретено всего лишь в середине 19 века. 
Фиш-энд-чипс, по рассказам, изобрел еврейский иммигрант из Восточной Европы Джозеф Малин, который в 1860 году открыл в лондонском Ист-Энде первое кафе, торговавшее одновременно жареной рыбой и жареной картошкой. До тех пор жареный картофель подавали в ирландских лавках, а рыбу — в еврейских, и покупателям, которым хотелось объединить эти два продукта, приходилось стоять в двух очередях. Эта легенда, скорее всего, имеет под собой реальные основания: в 1968 году Английская национальная федерация продавцов жареной рыбы выпустила памятный знак в честь Джозефа Малина.

То что подают в «Мейфлауэр» — шедевр.

Кляр не толще папиросной бумаги. Это не тесто, а воздушная корочка без намека на клейкое тесто изнутри, как это частенько бывает. Суть его — сберечь все соки рыбы в ней. И когда я говорю соки, я не имею в виду что-то вытекающее словно из чебурека. Они должны остаться в тканях. Иначе треска будет сухой. 

Тут все идеально. Из напитков я бы порекомендовал местное темное пиво. Немного похоже на немецкую Шленкерлу с ее копченым вкусом.

Понятно, что в заведении менее именитом все будет стоить сильно дешевле — у тех же турок неподалеку от Катти Сарк в Гринвиче похожий обед обошелся вдвое дешевле. Но и качеством он был если не хуже, то уж точно попроще. Не говоря уже об атмосфере.
Второй обязательный к посещению паб столь же вкусен, сколь и знаменит. Речь идет о заведении «Проспект оф Уитби» Тауэр Хамлетс (57 Wapping Wall, St Katharine’s & Wapping, London E1W 3SH). 
Это самая старая действующая таверна (паб и гостиница) на реке. Первое заведение на этом месте датировано 16 веком. Тогда оно называлось The Pelican, позднее Devil’s Tavern. Публика соответствовала названию — моряки, контрабандисты, пираты, бандиты, грабители. 

В 1553 году отсюда отправился на поиски Северо-Восточного прохода из Европы в Китай Хью Уилоуби. Поход стал для его команды последним. Сэр Хью Уиллоби вместе с командой двух кораблей погибли во время зимовки в устье реки Варзина при загадочных обстоятельствах. В мае 1554 года занимавшиеся рыбным промыслом поморы нашли в гавани два корабля на приколе, на которых было обнаружено 63 трупа, в том числе и тело капитана. Людей нашли сидящими за столами и лежащими в постелях. Предполагается, что умерли они от отравления угарным газом.

Если не считать Чарльза Диккенса и англо-американского художника Уистлера, самым знаменитым постояльцем таверны был судья Джордж Даниэль Джерси по прозвищу «Вешатель». Этот милый джентельмен прославился во время подавления восстания Монмута, когда в 1685 году состоялась неудачная попытка свергнуть Якова II, ставшего королём Англии после смерти своего старшего брата Карла II 6 февраля 1685 года. Посланный творить правосудие, Джефрис отправил на виселицу 700 человек. И именно эти события послужили заявикой к роману Рафаэля Саббатини «Одиссея капитана Блада». 
Но бог с ними с вешателями. Паб знаменит не только историей, но и лучшими бургерами в Лондоне.

Вот пожалуй и все. Музей танков в Бовингтоне остался на сведущий раз. То что этот следуший раз будет — никаких сомнений.