Пишу эти строки на высоте 4500 метров над уровнем моря, в глухой тибетской деревушке, и мысли от кислородного голодания не очень просто складываются в слова. Верите — нет, но на высоте даже дикция нарушается настолько, что очень смешно было бы послушать наши беседы, но подобного удовольствия я вам не доставлю, лучше потравлю фотокарточками и на боковую.
Предысторию, если это интересно, рекомендую почитать на сайте проекта, я же имею непосредственное организаторское отношение к данной эпопее, ну и попутно не могу себе отказать в удовольствии поблогерствовать, ведь не каждому путешественнику доводится добраться до Тибета, а уж промолчать о таком событии и вовсе никак невозможно.
Мы с коллегами прилетели в Лхасу на самолете, где нас поджидали Land Cruiser 200 и Prado 150, на которых в последующие дни мы должны пересечь Тибет, и в начале июня выйти в Киргизию, а оттуда хитрыми тропами прибыть в Алматы, где и завершится проект, начатый еще в марте. Кажется в марте. Давно это было.
Город Лхаса — столица Тибета и самый крупный город региона по совместительству. В реальности, это маленький городишко, затерянный в Гималаях, на высоте 3600. Прибытие самолетом в Лхасу — серьезный стресс для организма, и те полтора дня, что мы здесь провели, совсем недостаточно для высотной адаптации. Как итог, во время знакомства с городом я ощущал себя как-то не очень бодро. После небольшой прогулки с паломниками по старому кварталу, я, абсолютно обессиливший, вернулся в гостиницу и проспал всю вторую половину дня, а ночью, наоборот, колобродил, дюже болея головой.
Во дворец Потала, визитную карточку Лхасы, да и всего Тибета, я не попал. Как оказалось, записываться в высокий сезон нужно заранее, недели за две. Честно сказать, на тот момент не сильно и расстроился, ведь сил шагать по его ступеням решительно не находилось, а оставить знаковую достопримечательность на «другой раз» — это мой любимый способ мотивировать себя возвращаться в интересные места многократно и не пытаться увидеть все одним махом. Ни к чему это, суета сует… тем более, когда голова трещит, а тело ноет.
Туристов и паломников в Лхасе — больше чем жителей. Цены соответствующие, например, средненький отель, звездочки так на три, нам обошелся около $200 за номер в сутки, и это еще хороший прайс, есть куча вариантов подороже. И это при общей бедности и неказистости самого города и его коренных жителей. С первого же дня стало ясно, что Тибет — это очень недешевое удовольствие.
Иными словами, за те полтора дня, что мы провели в Лхасе, я не проникся столицей Тибета и немного загрустил, ведь если столица такая, что же нас ждет впереди?
На следующий день мы отправились во второй по масштабам город Тибета, носящий немного грузинское имя, Шигадзе. Асфальтированная дорога очень скоро начала штурмовать пятитысячные перевалы, а головушка совсем перестала варить, раскрывающаяся перед нами очевиднейшая красота не производила должного впечатления, горы и горы. На каждом красивом месте или перевале роятся барыги, продают уникальные камни, предлагают фото с козой или собакой, а то и просто попрошайничают. Платное все, даже общий туалет типа сортир, где мужской и женский закуток отделены стенкой по пояс, а дырки в полу выстроены в ряд, для большей пропускной способности сливочной.
Одно успокаивает, тибетцы очень позитивны, и даже если ты очередного мздоимца посылаешь лесом при попытке взять 5 юаней за якобы платную парковку, он не обижается, а хохмит и укоризненно покачивает головой. Это первое, что здесь бросается в глаза, никакого негатива, недовольных лиц, или, упаси Господь, агрессии. Этому нам стоит поучиться.
Еще интересный момент, это разделение отелей на категории «для китайцев» и «для бледнолицых». Для своих строятся очень приличные гостиницы, а для пришлых — гостевые дома и ночлежки без отопления, душа и полотенец за космические деньги. И прикинуться китайцем у вас ну никак не выйдет, потому что с вами везде ходит и ездит «гид», китаец, у которого в залоге ваши документы, и именно он ведет переговоры с администраторами. Хотя, этот момент скорее радует, ведь в провинциальном Тибете объясниться с кем-либо на английском практически невозможно, а в тех же кафе меню написано иероглифами и без картинок.
В Китае и на Тибете нет свободы передвижения, повсеместно вас встречают посты полиции, где нужно показать заранее оформленный пермит (разрешение на заранее оговоренный маршрут). Также гид выполняет роль ходока, решающего проблемы. А самая большая проблема, которая может с вами случиться — это превышение расчетной скорости прибытия на очередной check point. Мы на одном из отрезков разогнались чуть быстрее скорости мотоблока и привезли ему 20 минут выигрыша, за что китайский водитель лишился бы прав, говорят, навсегда, а российский, да еще и на машине другого государства, должен был бы быть задержан и отправлен в местный зиндан. Гид полчаса убалтывал полицаев и нас отпустили. Хотя, по некоторым данным, штраф за каждую минуту опережения составляет 200 юаней (2000 рублей). Даже если и не тюрьма нам грозила, а всего лишь штраф в 40000 рублей, то все равно не очень приятно. Теперь мы четко считаем тайминг и отстаиваемся в кустах в случае опережения графика.
Гид — это совсем даже не экскурсовод, это КГБшник, приставленный к вам, чтобы вы не сунули свой нос туда, куда не следует. Приставлен он, естественно, за наши деньги. Но, что интересно, власть у них не абсолютная. Так обычная королева бензоколонки посылала нашего гида во всех ей известных направлениях и хлопала перед его носом дверью за простую попытку заправиться. Решился вопрос только вмешательством полицейского, который дал добро на продажу топлива иностранцам. Заправка производится только по предъявлению удостоверения личности, и многие АЗС обслуживают только тибетцев.
Но если не обращать внимание на все эти условности, то в Тибете очень красиво и интересно. На самом деле, немного найдется на нашей планете мест, где так величественна природа, и где так аутентичен уклад жизни. Тибетцы удивительно похожи на… индейцев, и всем своим обликом очень сильно напоминают боливийцев или перуанцев. Как так приключилось, что на разных концах Земли живут столь похожие народы — я не представляю.
Тибетская кухня, на мой взгляд, сытнее и вкуснее китайской, а так как наш гид — тибетец, то всю поездку мы питаемся исключительно в его родных заведениях. Очень вкусное и сытное мясо яка, лапша в разных видах, пельмешки — с голоду здесь не пропадешь, а это было мое основное опасение при планировании поездки. Но людям, привыкшим к чистоте и гигиене, здесь придется туго, руки принято вытирать об штаны, крошки смахивать на пол, а официантка может душевно хлюпать носом, подавая вам тарелку с ужином.
На пути в Шигадзе, мы заехали в городок Гьянце, представляющий собой небольшую паутину улочек, над которыми с одной стороны на скале высится дворец Дзонг (увы, на реконструкции), а с другой стороны простерт по склону монастырь Пелкор Чходе, основной достопримечательностью которого считается самая большая в Тибете ступа Кумбум («Пагода 100 000 Будд»).
Первая ступа на этом месте появилась в 1427 году, и по сей день ее реставрируют по-старинке, дедовскими методами. Мужик киркой разбивает местную горную породу, а девушки и юноши на спинах таскают камни наверх, на высоту в тридцать метров.
Мы вволю побродили внутри ступы, благо наш гид оказался очень подкован в буддизме и без запинки рассказывал про любые изображения, фрески или статуи. Место очень интересное, туристов здесь почти нет, и Лхаса с ее суетой, сразу же как-то позабылась.
Взрослые тибетцы совершенно спокойно относятся к фотографированию, а вот дети почему-то закрывают лица, хотя и с нескрываемым любопытством рассматривают иностранцев. Удивительно, но нет и тени склонности к воровству. Мы безбоязненно разбрасываем ценные вещи по салону «Двухсотки» и уходим бродить по городским улочкам и монастырям, не опасаясь вернуться к разбитому корыту.
К слову сказать, монастырей в Тибете какое-то несчетное количество, они здесь везде, их точно больше, чем городов и деревень. Нам периодически кажется, что наш гид решил устроить нам паломнический тур и возит исключительно по религиозным объектам. В самом начале нашего знакомства, он тактично поинтересовался, буддист я или нет, а когда узнал, что я православный христианин, сильно удивился и стал докапываться до причин столь странного выбора.
Писать репортажи из Китая и Тибета очень непросто. С одной стороны, здесь в любом, даже самом захудалом кафе или гостевом доме всегда есть бесплатный wi-fi, что значительно облегчает жизнь путешественника. Но обесценивает эту тибетскую расточительность тотальная цензура властей, запретивших целый список жизненно необходимых сайтов, сервисов и соцсетей. К счастью, Драйв2 пока что не под запретом, и по возможности я продолжу свой рассказ прямо «с колес» о нашем тибетском путешествии. Иншаллах, завтра ждите следующую серию, а если увидите, что ее все нет и нет, то спишем все на Китай, китайцев, и Тибет.
Алексей Мочалов - эксперт AMSRUS, журналист, путешественник, организатор и автор проекта Волок
Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.
