Чили… пока мы ехали по Аргентине, я столько хорошего услышал про эту страну, что ждал чего-то невероятного. Мои друзья и знакомые, все как один, говорили, что это самая благополучная страна Южной Америки, что здесь не жизнь — малина, что Аргентина — провинция по сравнению с Чили. Иными словами, уровень моих ожиданий был завышен до небес, и с таким настроем мы попали в пустыню Атакама, где просто нет ничего…
Быть может, потому что первые пару дней на Атакаму вы взирали с Панамериканского шоссе (на фото). Это одна из самых скучных дорог, которые мне встречались в жизни. Просто едешь и тупишь в точку. Нет ничего, ни животных, ни растений, ни населенных пунктов, ни экзотического трафика, чтобы на машинки красивые посмотреть. В Чили нет любовно отреставрированных стареньких автомобилей, коим я дивился в Аргентине. Здесь все, как у людей, то есть скучно. Неудивительно, что все обочины буквально усеяны «часовенками», народ засыпает и бьется. Скорости большие, расстояния между городами еще больше, выживают не часто. Мне доводилось переворачиваться крышей «об степь» в таком ландшафте на скорости 120 км/ч, могу вам сказать, то еще удовольствие.Сказки про вселенское благополучие чилийского народа разбились об реальность. Нет, я не спорю, быть может в столице, в Сантьяго, и хорошо все, но в целом страна живет вот так. Кое-какие трущобы, сушат белье на крышах, на улицах куча сомнительных личностей. Совершенно неагрессивных, никто тебе морду бить, как в былые годы в Бирюлево или в Бескудниково, не будет, но вот сопрут, что плохо лежит, за милую душу! И это не сказки, среди участников Дакара в Чили обворовали или ограбили много кого, только я знаю двоих человек. У одного разбили стекло и унесли из машины всю аппаратуру, а у второго не ясно где «сделал ноги» бумажник с паспортом и наличностью.Мы за пару дней прошли тысячекилометровый отрезок между городами Copiapo — Antofagasta — Iquique, и это были дни, навевавшие сплошную скуку. Мало того, что вокруг ничего примечательного, города скучны и унылы, так еще и гастрономическая составляющая нашего трипа дала громадную трещину. В Чили нет сочных стейков, они почти не едят мясо, а рыбу чилийцы, на британский манер, всегда подают в панировке. Вкусно, потому что рыба свежая, но на высокую кухню не тянет, и ужин с замиранием сердца не ждешь. К тому же все портит языковой барьер… Меню на английском почти нигде нет, а по-испански хоть убей, но ничего не понятно. Эксперименты же чаще всего приводят к разочарованию.Чили — страна не бедная благодаря полезным ископаемым, иными словами, все как у нас. Только если у нас гарант экономического благополучия — это нефть, в чем мы убедились лишний раз в ходе нынешнего кризиса, то для Чили стратегический ресурс — медь. Памятники соответствующие — шахтерам. Кстати, заметили что в этой публикации я ни словом не обмолвился о «Дакаре», ради которого я и приехал в Чили? Это не случайность, все эти дни мы гонку не видели, она шла где-то в стороне от нашего маршрута, и отыскать трассу было крайне затруднительно. Спасало телевидение, всегда можно найти канал, по которому круглосуточно транслируют гонку. Все по-испански, но имея под рукой сайт организаторов, расстановку сил можно оценить весьма близко к реальности. В России освещение «Дакара» очень плохое, и хотя бы из-за этого «болеть» лучше не дома, а здесь, в Южной Америке. Трансляции лучше и полнее. Такой вот парадоксальный вывод.Любознательный чилийский мужчина читает свежую прессу. Это то, что в кадре. За кадром, точнее за киоском, какой-то бич, завернутый в серое покрывало, кормит ихтиандра, художественно выкладывая на асфальт, стены киоска и припаркованную рядом машину вчерашний ужин, сегодняшний завтрак и всю палитру выпитых напитков. Давно я не видел чтобы человек разумный так самоотверженно, невозмутимо и с достоинством метал харчи. Не стал снимать по эстетическим причинам, дабы не травмировать психику непривычных к чернухе читателей. У нас же блог про машины, гонки и красивую природу, а не абы какая желтая пресса!Пока я созерцал быт аборигенов городка Iquique (и попутно охранял машину и скромные пожитки), Константин Мещеряков, мой напарник, докапывался до аптекарей, где бы купить кислородных баллончиков. Впереди высокогорный переход в Боливию, там нам кататься несколько дней и хотелось бы без обойтись без потерь в личном составе. Однако, аптекари все как один разводили руками, не знаем, мол, не ведаем, о чем барин по-русски тут лепечет. Но Костя оказался упертый, и его отвели в магазин для инвалидов. Нет, не за тем, чтобы костылем накостылять, не подумайте плохого! Оказывается, кислородные баллоны в Чили продаются именно в таких магазинах, наряду с инвалидными колясками и протезами. Кто бы мог подумать…
Хорошо Костя вовремя вернулся… машину к тому моменту плотным кольцом обступали подозрительные личности, а один, особо подозрительный, принялся опираться об задний борт нашего Hilux и типа шнуровать шнурки. Сперва завязывал, потом развязывал, а затем вновь завязывал, раскачивая пикап в продольном направлении, вызывая нешуточное душевное волнение… Шмурдяк накрыт дермантиновым тентом, который сложно расценивать как средство защиты от злоумышленников.К великому счастью, спустя несколько дней атакамского информационного голода, мы отправились в Боливию. Погранпереходы, как и в ситуации с Аргентиной, высокогорные, и туда надо еще как-то забраться. Посмотрели карту, через один переход, очевидно, пойдет канал самого «Дакара», через второй погонят весь assistance, и там наверняка случится очередь и пробка. Между этими двумя переходами обозначен еще и третий, сельский, через который дорога выходит прямиком на берег солончака Уюни. То что надо! Переход через Анды по местным дорожкам!Грейдер уходит в горы весьма бодрый, ровный и безлюдный, правда потеряться здесь пара пустяков. Никаких указателей нет, а карты в наших навигаторах далеки от совершенства.
На одном из пригорков разъезжаемся с шахтерскими пикапами, их очень легко отличить по красному окрасу а-ля Ferrari. Интересно, что шахтеры закупают только Mitsubishi L200, Nissan NP300 и, чуть реже, Toyota Hilux. А вот, скажем, VW Amarok, собираемый в Аргентине, в Южной Америке встречается даже реже, нежели американские пикапы. Среди «америкосов» самый распространенный — Dodge Ram, что приятно.
По моим наблюдениям, чилийцы больше любят японский автопром во всех его проявлениях. На местных дорогах бегает множество моделей «праворульного» рынка, как на нашем Дальнем Востоке, но только рули у них у всех ЛЕВЫЕ!!! Так что миф это все, что есть машины для внутреннего японского рынка и для внешнего. Может и есть, но не так много, как мы думаем. Просто в Европу многие не поставляются, в вот в Латинскую Америку — пожалуйста.Грейдеры все ухоженные, практически без «стиральной доски» и костотряса, даже в самых глухих регионах. И нам тут есть чему поучиться. Вообще, дороги в Чили на зависть хорошие. И асфальт не везде, много грунтовок, что тоже приятно. Да и заборов вдоль дорог нет, как в Аргентине. Иными словами, Чили начинает нравится… по пути в Боливию.Набор высоты с уровня моря происходит стремительно, и спустя пару-тройку часов мы разменяли высоту 4000 метров, а подъем все продолжается. Уже появились снежные вершины, организмы начали сдаваться, чувствуется слабость, появилась рассеянность внимания и сонливость, но пока держимся.Впервые за несколько дней стала попадаться хоть какая то скотинка. Вот ишаки, правда какие-то не наши, более крупные, и шерсть у них иная. Может и не ишаки это, а может ишаки, но для внутреннего рынка… например, мул чилийский, необыкновенный…Появились стада лам, эти уже одомашненные, называются альпаки. На диких охотиться запрещено законом, на мясо и шерсть разводят особую породу. Кстати сказать, я был немало удивлен, когда узнал что ламы относятся к семейству верблюдовых. Пока не присмотришься, ничего общего с «кораблями пустыни» не увидишь, а ведь они даже плеваться, говорят, умеют! Хотя, мы этого и не видели и достоверно подтвердить не можем. Нос же у альпаки очень нежный и мягкий, а глаза добрые-добрые.В высокогорных, приграничных с Боливией районах, повсеместно встречаются глинобитные избы под соломенными крышами. Очень аутентично!Местами ландшафт украшают камни, покрытые лишайниками. Мы так и не поняли, можно ли по такому мху определить стороны света, ведь это южное полушарие, и полюс здесь южный, так что по-привычке пользовались GPS, это вам не по Мещере кататься, где все ясно и понятно, вот тебе мхи, вот тебе муравейники, вот Полярная Звезда.Еще одна диковинка, горная вискаша, семейство шиншилловых. Вискаши живут огромными сообществами в норах, подрывают почву на громадную площадь, благодаря этому территория становится почти непроходимой для всадника. Примерно как суслики. По этой причине, ну и, конечно же, из-за мяса и ценного меха, вискаши подвергались и подвергаются массовому истреблению, и сейчас их встретить в дикой природе не просто, мы видели всего лишь раз.Когда непропорциональный полузаяц-полукенгуру перебежал нам через дорогу, я бодро выскочил из машины с фотоаппаратом, взбежал на ближайшую груду камней, прицелился, и устроил беспорядочную пальбу серийной съемкой во все стороны света. Объектив оказался фантастически тяжел и удерживать его в одном положении было совершенно невозможно, меня шатало как пьяного матроса на норд-осте. Делая последние дубли, я удерживал фотоаппарат из последних сил, появилась заметная старческая одышка… Высота 4500 это не шутки. Вернувшись в машину, я без лишних уговоров прильнул к кислородному баллону. Впервые за поездку.Навигатор уже показал пересечение государственной границы Чили и Боливии, а погранпереход так и не появлялся. В последнем чилийском селении был какой-то полицейский участок, машины с мигалками, но мы как-то не задумываясь объехали полицаев по соседней улице и через некоторое время уперлись в боливийский пост. Перед нами безмолвно открыли шлагбаум и проводили в глинобитную будку. Латинос в бейсболке с надписью Dakar и характерным бедуином, окинул нас беглым взглядом, достал амбарную книгу, авторучку, записал в ней наши фамилии и попросил разрешения сфотографироваться с настоящими русскими, с участниками Дакара. Судя по записям, сегодня мы были у него первые «клиенты». На прощание погранец отечески попросил нас поставить штампы в… Uyuni. Ни досмотра, ни занесения в какую либо базу, ни проверки документов на машину с аргентинскими номерами, ни внимания к наличию боливийской визы. Где нужно ставить штамп, служивый внятно не объяснил, видимо, считая, что мы настоящие гонщики, и нам поставят все отметки на бивуаке ралли-рейда. Ага, наивный! Теперь выезжать обратно придется только через этот переход, иные пути для нас отрезаны, мы нелегалы…Так, на правах контрабандистов, вы и выехали на берег солончака Уюни и просто обомлели… Это бескрайнее соляное пространство нам предстояло пересечь по прямой. Но об этом я расскажу вам в следующей серии!
Алексей Мочалов - эксперт AMSRUS, журналист, путешественник, организатор и автор проекта Волок
Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.
