Skoda Yeti надолго.

Любой турбированнй мотор с системой немосредственного впрыска . в том числе и Фордовский ЭкоБуст, быстро угробит пробочный стиль езды и топливо, не соотвествующее EN 228 — 2008 (Евро 5 по русски). Также моторы с турбокомрпссором достаточно чувствительны к качеству масла, которое в моторе меняем раз в 7 500 км (6000 рублей только за масло) и раз в 60 тысяч меняем оба масла в трансмисии.
Ежели Вы на 101% уверены в наличии АЗС с подходящим топливом на всем Вашем пути следования и не напрягает частое посещение сервиса, а также каждую неделю сможете давать мотору дусту по 60 км с оборотами выше 3 200, то Skoda Yeti будет достаточно неплохим выбором и прослужит достаточно долго. Ежели не хотите так заморачиваться и подозреваете. что можете хватануть не очень Евро-5 бензина, то тогда выбор один
KIA Sportage, причем — ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОРЕСТАЙЛИНГОВЫЙ!!!!!

Дорестайлинговый не успею, скорее всего. Покупку планирую в октябре. А что с новым Sportage не так?

С рестайлинговым Sportage ситуация весьма забавная. С одной стороны товарисчи из KIA перенастроили ЭУР, отчего добавилось информативности и сведена практически на нет »синтетика» на руле. Перетряхнули подвеску — автомобиль стал лучьше управляться. Убрали »вырви-глаз» красноту из приборки. А с другой стороны теперь автомобиль с педантичностью немца собирает всю дорожную мелочь (амортизаторы зажали в околонулевой зоне) и вкорячили мотор серии НЮ. У данного мотора гиперчувствительная к чистоте и качеству масла система ГРМ а также »отрезан» максималлный крутящий момент и поднята планка по оборотам для его достижения. Это попортило динамику и ускорение. Зато привело к экономии бензинам в пол-стакана на сотню. Эх, нужно было ставить мотор 2,4 от Оптимы и получился бы отличнейший автомобиль….

Потестил новый Sportage, машина в целом приятная, но, действительно не едет(( Жесть какая-то — полно машин, но или сыпится в день покупки, или ехать не может. Но возвращаясь к Yeti - не сочтите за труд, проконсультируйте - что может продлить жизнь DSG в пробках? Нейтраль, ручной режим, Hold on? Может присадку какую влить, типа той, которую Сан Саныч рекламирует на Эхе?

Ну тогда может быть стоит отказаться от кросцофера? Ну а ежели серьезно, то Вам сильно нужен подключаемый полный привод? Ежели Вы с асфальта не собираетесь съезжать и не собираетесь лезть в серьезные говны, то подключаемый полный привод вообще-то без особой надобности…
Вообще — былобы неплохо помимо озувученных требований узнать, чего Вам хотелось бы от автомобиля. Я так понял, что нужна более или менее неплохая живучесть и ресурс; не особо много проблем по матчасти; более или менее индифферентность к топливу; невысокие траты на ТО и топливо, дорожный просвет от 16 см; приспособленность к зимним условиям эксплуатации. Но — важна ли Вам сумасшедшая динамика? Нужно ли будет ездить по-грибы, рыбалку, охоту? Нужно ли будет переводить в 70% случаев более двух седоков, включая водителя и груз более 50-70 кг.?

Если по пунктам:
1. Живучесть и ресурс важны, так как беру машину надолго.
2. Круглогодичная эксплуатация. Причем замние режими жесткие. До -30.
3. Динамика важна. Езжу по трассам с большим траффиком, в основном однополосным (тот же М5 в районе Самара-Уфа).
4. Периодически съезжаю в близлежащие городки, где вместо дорог, одни направления и колея не слабая, особенно зимой. Снег, как Вы понимаете, тоже никто не чистит. Поэтому клиренс и полный привод принципиален.
5. Грузы не вожу, пассажиров тоже.
6. Заправляюсь в основном на Лукойле, но бывает, что и на какой-нибудь АЗС №175.
7. Топливо — до 10 по трассе было бы неплохо.
8. Стоимость ТО — до 10000 тыс. нормально. Частые визиты в сервис не пугают, но все в разумных пределах. За машинами слежу, так что трата времени и денег на это тоже не пугает, но все опять же в разумных пределах.

Личный опыт: Skoda Octavia 1,8 TSI ручка (90 тыс. пробег) — машина отличная, но ручка и проблемы с ЛКП (уплотнители дверей протирают ЛКП). Renault Duster 2.0 4*4 ручка (пробег 30 тыс.) — при обгоне фур седею, все гремит, включая подвеску, управляемости никакой и прыгает при ускорении, как детская лошадка на карусели. -10 не заводится и 11 литров по трассе многовато. Audi Q3 Quattro 2.0 TFSI (20 тыс.) — жена ездит. Машина — фантастика, но дорогая и Check Engine достал.

Как-то так))

By the way. Я могу дать рекомендации касательно DSG. И ежели их соблюдать, то трансмиссия прослужит до первой замены чего либо (кроме масел) тысяч 120-150. Другое дело, что эти рекомендации сравнимы с подготовкой к вылету какого-нибудь АЭРБАС и управлению им в полете. Вопрос — нужно ли оно Вам лично?

Что еще важно — у меня достаточно жесткие временные рамки и поэтому, где возможно езжу 170-180. Понимаю, что от кроссовера за разумные деньги я этого не получу, но и 140 с попутным ветром, как на Duster, напрягает.

И все же, если не сложно — напишите рекомендации по DSG. У меня два товарища ездят на Шкодах — один на RS, другой на A7 соответственно с DSG-6 и DSG-7

Блин, так с этого и надо было начинать. Ежели в Ваших руках TSI моторы живут долго и счастливо, то те же самые моторы TSI способны при грамонтом обращении дожить и до заложенного производителем ресурса в 300 — 400 тысяч км. Впрочем. об этом я уже говорил. в самом своем первом сообщении.
DSG6/7 же — как ни старайся, на бездорожье, даже самом легком, долго не протянет — отсюда мораль: либо МКПП, либо Гидромеханический автомат.
Итого:
- За автомобилем следить Вам не в напряг. Соответсвенно, думаю и 60 км. выходного марафона для Вас проблемой не будет
- Вы в принципе нормально относитесь к более частому посещению СТО для замены маслофильтра. Эти работы уложаться в 10 000 RUB с лихвой. Тут главное дилера нормального найти
- Вам не сложно поехать на АЗС с нормальным топливом (типа АИ65Экто или BP95Ultimate), так что думаю, Вам также не составит труда кинуть в багажник 20 литров запаса в виде канистры.
- Проблема эксплуатации в минусовые температуры решаеться заливкой масла в виде 0W40 и прогревом автомобиля в течении 10 минут перед поездкой (Инструкцию могу написать и проблема износа при морозной эксплуатации будет сведена на нет)
Учитывая все это, а также Ваши пожелания к автомобилю, то такой автомобиль как VW Tiguan Трак энд Фиелд плюс некоторые допы Вас не разочарует. Правда ценник будет на 50 тысяч выше лимита… но продавца всегда можно И НУЖНО!!! раскручивать на скидки и бонусы!

»….И все же, если не сложно — напишите рекомендации по DSG…»

Ну чтож, ловите:
Итак, DSG7.
Как уже было сказано — самый вероятный диапазон по части крутильных колебаний и по вероятности возникновения резонансных явлений это 1200-2400 об/мин. И ежели он передаеться на трансмиссию, то мало ей не покажеться. Но, проблема в том, что DSG7 в режиме Drive держит диапазон оборотов мотора именно в данных рамках… и все вроде очень плохо, но для гашения, тоесть для непередачи этих крутильных колебаний есть маховик с двумя массами. Пока он исправен, он достаточно эффективно гасит это все дело, при этом сам выпиливаясь. Однако, двухмассовый маховик еще выполняет и демпферную функцию при переключениях передач, которое в DSG7 происходит… ну не сказать чтобы совсем ударно, но что-то вроде этого, достаточно резко в общем. А это дополнительные нефиговые нагрузки как на маховик так и на »железную» часть. Отсюда задачи:
- Минимизировать время нахождения оборотов мотора в зоне макс. крутильных
колебаний;
- Минимизировать количество переключений передач;
- Сделать переключение передач как можно более плавным и мягким.
В идеале для этого нужно ездить только в режиме ручного переключения передачи и, рассчитав скорость движения и обороты мотора и коробки переключать передачи в момент максимального соответствия угловых скоростей вращения первичного и вторичных валов. Но это задачка для искушенных эстетов, да и не для этого АКПП покупаются. И тем не менее, выполнение вышеназванных задач имеет смысл, причем как в можно большей степени. Ниже — ряд рекомендаций, как моих, так и производителя по теме »как продлить срок службы DSG»
Итак:
1.Прогрев DSG перед любой поездкой после длительного (более часа — зимой и более 5 часов летом) простоя. Как? Запуск мотора, селектор в положение »N» и 3-5 мнут на холостом ходу и 3 минуты и более в режиме 2 000 — 2 200 — 2 400 об/мин. до тех пор, пока стрелка термометра не поднимиться хотя бы до 65-70 градусов. После, удерживая автомобиль рабочим или стояночным тормозом проходим селектором по всем диапазонам коробки с задержкой на пару секунд в каждом из них — это несколько расшевелит ATF.
2.Трогание из горизонтального положения — только в режиме Sport, а лучьше в режиме Tip-Tronic с ручным переключением. Трогание в пробке, в принципе и в режиме Sport, но все таки лучьше в режиме Tip-Tronic.
3.Трогание в горку — только в режиме Tip-Tronic с ручным переключением.
Общее для пунктов 2 и 3. при остановке и трогании обязательное использование функции Auto-Hold. DSG без активации данной функции лучьше не использовать вообче.
4.Разгон и ускорение:
4.1 После длительного простоя и прогрева:
4.1.1 В режиме Sport — немного нажать на газ до момента срабатывания сцепления и начала движения, а потом плавно увеличивать подачу топлива. Передвигаться в таком режиме до выхода масла на температуру 70-80 градусов.
4.1.2.В режиме Tip-tronic. Начало движения аналогично троганию в режиме Sport. Ускорение плавное. Переключение на повышенную передачу производить по достижению частоты вращения коленвала 2500-2600 об/мин. Передвигаться в таком режиме до температуры масла 70-80 градусов.
4.2 Ускорение при перестраивании на полосы идущие с большой скоростью — В режиме Sport. Плавное, но быстрое постепенное нажатие на педаль акселератора. В определенных случаях допускается применение режима Kick-down (тапка в пол)
4.3 Просто ускорение и разгон. В режиме Drive. Плавное, постепенное нажатие на педаль газа после начала движения.
5.Движение.
5.1 Движение в пробке — в режиме Tip-Tronic с ручным переключением передач.
5.2 Движение в городе — в зависимости от загруженности и скорости транспортного потока — либо в режиме Sport либо в режиме Drive.
5.3 Движение по дороге с перепадами высот и большим количеством поворотов. Режим Sport или Tip-tronic. Переключение на высшую передачу — по достижении частоты вращения коленвала 2 800 — 3 200 об/мин.
5.4 Движение по загородной дороге. Либо режим Drive, либо Tip-Tronic с ручным переключением вверх по достижению частоты вращения коленвала 2 800 — 3 200 об/мин. Второй режим более предпочтителен, так как маховик с двумя массами уже меньше напрягается для фильтрации крутильных колебаний.
5.5 Движение по автомагистралям и дорогам для автомобилей — аналогично п. 5.4.
6.Торможение
6.1 Торможение двигателем на горизонтальной поверхности — постепенно уменьшать подачу топлива.
6.2.Торможение дрыгателем на затяжных спусках. Только в режиме Tip-Tronic. При этом действует правило: Чем круче спуск, тем более низкая передача должна быть включена». Кроме этого — передача должна быть включена, а скорость максимально снижена еще до начала спуска.
6.3 Торможение рабочей тормозной системой — плавное нажатие на педаль тормоза с таким расчетом, чтобы максимальное замедление (нажатие на педаль) происходило на расстоянии равным 1/2 всего остановочного пути.

Общие рекомендации:
- В глухих пробках переводить селектор DSG в режим N
- ATF и фильтр менять не позже 60 000 км. пробега.

Такой вариант мне и в голову не приходил)) Спасибо! И так же большая просьба написать рекомендации по эксплуатации в морозы - для меня это очень актуально

По поводу рекомендаций по DSG. Это круче АЭРБАС)) По сути ручная коробка, только без педали сцепления. Друзья обрадуются((( И как они вообще машины с такими коробками продают? Я предполагал, что все не очень хорошо, но это просто треш какой-то((

Да, DSG это и есть МКПП. только с электронной педалью сцепления. Ну а насчет трэша, то тут далеко не все так плохо — ежели относиться к этой трансмиссии как к механике. то прослужит она долго и счастливо. Кроме того — с чисто механической части, данная КПП куда надежнее многоступенчатых гидроавтоматов. а в ремонте значительно дешевле Ей бы дополнительный контур охлаждения, да различных алгоритмов в виде »Город». »Трасса», »Пробки», »Автомагистраль» и »Off road» и поверьте мне — надобность в гидромехах отвалиться разом. Но пока этого нет…
Однако это тема для другого разговора.

Касательно эксплуатации гидроавтомата зимой. Суть в том, что зимой и летом после продолжительной стояки (5 и 2 часа соответственно) масла и технические жидкости в дрыгателе, АКПП, муфте Haldex, амортизаторах загустевают… зазоры же в подвижных частях увеличиваються. Задача заключаеться в том, чтобы заоры уменьшить, а масла прогреть до рабочей температуры… в противном случае гарантирован повышенный износ. Проблема гидромеханической АКПП в том, что она не позволяет прогреть мотор и саму себя стоя на месте с минимальнейшими нагрузками на матчасть ибо в противном случае гидромех здохнет достаточно быстро. Ну а ежели не греть до рабочих температур — здохнет все остальное и гидроавтомат тоже. Как поступать? Певрое — в мотор масло 0W40
Ну а дальше.
1. Включаем зажигание и при сильно отрицательных температурах — фары на секунд 10;
2. Запускам мотор в режиме »Р»
3. Даем мотору поработать на холостом ходу от 3 до 5 минут максимум (в зависимости от температуры окружающего воздуха)
4. После этого. удерживая педаль тормоза нажатой проходимся по каждому положению селектора АКПП, включая »R», с задержкой селектора в каждом из положений на 2-3 секунды.
5. Переводим селектор в режим (не отпуская педали тормоза) »D» и ВАЖНЫЙ МОМЕНТ — движение начинаем ТОЛЬКО после легкого пинка. который свидетельствует о том. что передача включилась.
6. Выключаем стояночный тормоз, отпускаем педаль тормоза и плавно нажимая на педаль газа начинаем движение. Тут важно помнить — что ни каких раскачек/пробуксовок при выезде категорически недопускаеться. Не выехали? Берем лопату и начинаем копать… В противном случае попалим фрикционы и ленточные тормоза в АКПП.
7.Итак, тронулись, проехали пару десятков метров. АКПП в режим ручного переключения и поехали на 1-2-3 передаче. При выборе передач следует помнить, что скорость не должна превышать 50 км/ч, а обороты мотора должны быть не ниже 2 400 но не выше 2 800 — 3 000 об/мин. И так проезжаем километр-полтора-два. За это время показометер температуры ОЖ дойдет до 90 градусов. Все — можно включать печку и пр. потребители комфорта. Кроме того — так прогреем амортизаторы и прочие узлы.
8.90 градусов ОЖ вовсе не означает, что масло в моторе вышло на заданные температуры (это минимум 60 градусов в поддоне). По этому — переводим селектор АКПП в режим »Sport» и едем в обычном темпе, но без резких ускорений и торможений до достижения 60-70 градусов масла в поддоне мотора: ежели есть показометер — то отлично, а ежели его нет, то так едем по городу минут 5, а по трассе минут 10.
9. Все… Все прогрето, можно »открываться»

Вроде ничего не забыл

Спасибо!!