Нужен совет по покупке Opel Corsa 2007 г.

Ирина, доброго времени суток. Чем же Вам так сын насолил если Вы его обрекаете на пляски с бубном вокруг автомобиля в виде ремонт-бабло-ремонт-бабло-ремонт-бабло и еще раз ремонт с баблом?

А если серьезно, то за два года хранения высохли все резинотехнические изделия:
— Шланги;
— Сальники;
— Сайлент — блоки подвески;
— Окислилось масло и при первом запуске все это полетит в двигатель с последующей необходимостью разбора двигателя и чисткой от этой бурды. В противном случае капитальный ремонт;
— Все технические жидкости также потеряли свои свойства и требуют замены. Охлаждающая жидкость, жидкость ГУР, тормозная жидкость.

Также замены потребуют аммортизаторы по кругу. Так что после покупки в этот автомобиль сразу придеться вложить много денег, а с учетом того, что GM и Opel ушли с нашего рынка, ценники на Оригинальные запчасти будут, мягко говоря, недешевые и ждать их придется долго долго и упорно. Аналоги же зачастую сомнительного качества, что может привести к ДТП, но благо пассивная безопасность неплоха.

И если совсем просто — автомобиль изначально был так себе а после 10 лет эксплуатации из которых 2 пришлись на гаражное хранение бех должно консервации превращают данный автомобиль в весьма сомнительную покупку.

А вообще вот тут есть темка, в которой подробно сказано какими качествами должен обладать первый автомобиль и краткий обзор новых автомобилей B+/C+ классов.http://amsrus.ru/answers/vybor-avtomobilya-dlya-docheri/

Огромное Вам спасибо!!!!

Я не согласен с Владимиром (что первый авто должен быть новый и с АКПП). Первому авто предстоит быть побитым, пока на нём не научились ездить. Разбивать старый авто психологически легче.

Но при этом, согласно статистике автошколы где меня 10 лет назад учили, серьёзные аварии обычно происходят через 3-4 года, когда ученик начинает себя чувствовать «крутым драйвером» и ему начинает казаться, что «море поколено».

А мелких ДТП вроде «поцарапал бампер», «загнул крыло», «притёр кого-то на парковке» — этого будет много (вспоминаю себя первый год).

Корса конечно маленькая и в ней много не привезти. Откровенно говоря, в ней тесно. Но главное, что на механике. Те у кого была первая машина на автомате никогда-никогда не смогут ездить на механике. А в Европе в большинстве прокатных контор машины с МКПП. Автомат — дорогая опция. Да, первое время будет очень тяжело троготься в горку, но ничего — сможется, слюбится.

А все жидкости надо по-любому менять и не такие уж они дорогие)) Жикость ГУР стоит 1500 руб, масло для МКПП — 2 тыс руб. Это на АКПП. Не пугайтесь. Резинки и сайленты — на смотреть со специалистом, но я не думаю, что космос — машина очень даже бюджетная. Ну 20 тыс придётся вложить — что делать.

А годика через 2 можно будет купить что-то посерьёзнее.

Андрей — очень опасное заблуждение о том, что в первые годы за рулем нужно именно автомобиль с пробегом для того, чтобы бить его не жалко было. Если начинать с этого, то НИКАКОГО ТОЛКОВОГО ВОДИТЕЛЯ ИЗ ТАКОГО НОВИЧКА НЕ ПОЛУЧИТСЯ! ДТП совершать не нужно. Точка! Учиться управлять автомобилем нужно в автошколе и/или на специализированных курсах повышения водительского мастерства на не на дорогах общего пользования. Точка!

Что же касаеться того инструктора, который Вам говорил такое, то ему не место среди инструкторов автошколы. Я учился в Республике Беларусь в Академии Министерства Внутренних Дел. Тоесть уровень Вы можете себе представить. И вот там НИКТО из инструкторов такого не говорил, наоборот, говорили следующее:
— На дороги общего пользования нужно выезжать уже имея устойчивые навыки управления автомобилем. Приобретаються они именно в автошколе;
— На дорогах общего пользования НЕЛЬЗЯ! совершать ДТП, даже мелкие. В любом ДТП всегда виноваты все участники ДТП;
— И что каждый из участников дорожного движения ОБЯЗАН не создавать препятствий и опасности для дорожного движения, действовать добросовестно, корректно, быть внимательными и взаимно вежливыми. Каждый участник дорожного движения, соблюдающий настоящие Правила, вправе рассчитывать на то, что и другие участники дорожного движения будут выполнять содержащиеся в них требования.

Добавлю. Коллега Андрей, первый автомобиль в жизни каждого водителя был в 99,9 случаев из 100 именно на механике. В автошколе. И если человек научился ездиить на автомобиле в автошколе, то можно считать, что управлять автомобилем оснащенным МКПП в штатных режимах полета человек научился. Ежели говорить о не штаных режимах управления автомобилем и МКПП, то этому учат в специализированных учебных заведениях на курсах повышения водительского мастерства. Курсы, безусловно, очень нужны, однако не везде они есть и не каждому по карману, поскольку минимум они стоят 10 000 RUB. К этому можете прибавить комплект покрышек, пару баков АИ-98, внепланове ТО по смене масла и фильтра. Автоматическая трансмиссия, в первую очередь роботизированая, выполняет многие функции за водителя. Кроме того, роботизированная АКПП бережет и сама себя и двигатель, а еще и деньги клиента, поскольку более оперативно реагирует на изменения дорожных условий и более оперативно меняет передачи. А если нужно чего-то большего, то всегда к услугам водителя ручной режим управляния.

Кроме того, АКПП сильно разгружает водителя при движении в пробках, да и вообще — в условиях города, а в сочетании с турбированным двигателем делает обгоны еще и максимально безопансыми за счет своей же оперативности. Так что послушайте человека, который ездиил практически на всех типах привода и практически на всех классах автомобиля и на разных трансмиссиях, а до кучи закончил курсы повышения водительского мастерства. Так вот этот человек выбирает сочетание турбированного двигателя и роботизированной трансмиссией.

Ну и третий нюанс, коллега Андрей. Жидкость ГУР(а) за 1 000 +/- рублей, купленная на южном рынке в проверенной палатке tm. и замененная в гараже у дяди Васи может запросто привести к закусону рулевого управления на скорости, либо резкому провалу усилия. Чем это чревато говорить? Так вот на данном автомобиле нужно пристальнейшее внимание уделить не только поиску и покупке Оригинальной GM(овской) ATF для ГУР, но и состоянию самой рейки: насосу, соединениям и т.д.

Что же касаеться сайлент — блоков, то например на скорости, при попадании колеса в ямку и при большом ходе подвески рабочий сайлент — блок отработает неровность, хоть и жескто, а вот сайлент — блок который порядком подсох запросто может разоварваться, особенно в сочетании с подношенными аммортизаторами после продолжительной стоянки. После этого автомобиль тут же приседает на одно колесо, теряеться бОльшая часть управляемости и привет… Да, такой автомобиль можно стабилизировать и остановить, но это могут только водители с определенной подготовкой, а далеко не каждый водитель имеет навыки управления автомобиля без колес на ралли, какие имеет например Алексей Мочанов.

Так что Ваши советы, коллега Андрей, считаю, мягко говоря, совсем некрорректными и опасными.

Ну и третий нюанс, коллега Андрей. Жидкость ГУР(а) за 1 000 +/- рублей, купленная на южном рынке в проверенной палатке tm. и замененная в гараже у дяди Васи может запросто привести к закусону рулевого управления на скорости, либо резкому провалу усилия. Чем это чревато говорить? Так вот на данном автомобиле нужно пристальнейшее внимание уделить не только поиску и покупке Оригинальной GM(овской) ATF для ГУР, но и состоянию самой рейки: насосу, соединениям и т.д.

Что же касаеться сайлент — блоков, то например на скорости, при попадании колеса в ямку и при большом ходе подвески рабочий сайлент — блок отработает неровность, хоть и жескто, а вот сайлент — блок который порядком подсох запросто может разоварваться, особенно в сочетании с подношенными аммортизаторами после продолжительной стоянки. После этого автомобиль тут же приседает на одно колесо, теряеться бОльшая часть управляемости и привет… Да, такой автомобиль можно стабилизировать и остановить, но это могут только водители с определенной подготовкой, а далеко не каждый водитель имеет навыки управления автомобиля без колес на ралли, какие имеет например Алексей Мочанов.

Так что Ваши советы, коллега Андрей, считаю, мягко говоря, совсем некрорректными и опасными.

У меня другая машина. Конкретно недавно (летом) менял жидкость ГУР — 2 литра PSF-4 стоило что-то в районе 1600 руб. Могу найти чек из Экзиста. Вроде (тьфу-тьфу) все без проблем)

Я не знаю как на опеле, может там элеткроусилитель и не надо ничего менять.. Хотя, моё личное мнение, ГУР всегда лучше чем электрический. Он более чёткий, у него есть обратная связь (чувствуешь дорогу) и если вдруг сдохнет — больше шансов удержать машину на скорости. Ну да, с ГУР не бывает Parking Assistant, т.е. параллельная парковка — делается руками.

PS: Если машину продают родственники (известна история) по адекватной цене я бы взял — Корса с МКПП — не самый плохой вариант. Вот корса на роботе — это Ж@п@ (не дай бог такое наказание).

Андрей, при отказе гидравлического усилителя нужно будет мускульной силой еще и жидкость гонять, что сильно затрудняет управление. При отказе же электроусилителя руль становиться просто прямым, как на девятке. Я Вам больше сказу, есть такие системы ЭУР(ов), которые полностью отключают электродвигатель на скорости более 60 км./ч. И ничего, никто не жаловался.

Андрей, вот у меня был VW Polo Sedan, самой что ни на есть первой инкарнации, так вот там ЭУР на скорости 60 км./ч. и выше выключался практически полностью и связь с дорогой становилось как у обычной девятки, что в купе с великолепно настроенной подвеской и выверенными углами установки колес придавало автомобилю великолепную управляемость. А ЭУР там был простенький — рулевая рейка самая обычая, механическая производства NSK а мотор в рулевой колонке самый что ни на есть обычный тоже.

И, если говорить об ЭУР, то основная сложность там в калибровке, но с этим вопрос уже решен и поэтому ЭУР ставят сейчас практически на все автомобили, включая так называемый премиум класс.