На отрезке от Шигадзе до городка Сага мы рассчитывали хоть одним глазком взглянуть на тот самый Эверест, что Джомолунгмою зовется, ради которого и был организован весь наш проект. Дело не хитрое, китайцы дотянули асфальт прямо до смотровой площадки, от которой до базового лагеря совсем недалеко.
По пути я упражнялся в съемке «с колес», пользуясь всеми прелестями штурманского кресла. А так как ландшафты поначалу были скудноваты, пришлось «расстреливать» колхозников. Так что вся эта небольшая часть будет посвящена тибетскому сельскому хозяйству. За качество фото заранее приношу свои извинения, Toyota быстрая, стекла грязные, а фотограф я не самый талантливый.
Удивительно, но несмотря на нереальный рост экономики в Китае, Тибету мало что перепадает, и, находясь в Гималаях, совсем не ощущаешь себя в Китае. Чем больше мы тут находимся, тем очевиднее, что Тибетский автономный район КНР по своему развитию застрял где-то на уровне позднего Средневековья, и отличие только в наличии автомобилей и мотоциклов, электричества и сотовой связи. Глядя же на уклад жизни людей, местами впадаешь в ступор от дикости нравов, многие моменты даже писать в открытых источниках неудобно, ведь меня могут читать не только взрослые, но и дети.
Удивляться тому, что крестьяне до сих пор пашут на волах деревянной сохой, перестаешь очень быстро. И не сказать что это плохо, по крайней мере, с туристической точки зрения. В Тибет стоит приехать хотя бы ради того, чтобы увидеть именно эту жизнь, перенестись в прошлое, увидеть неунывающих работяг в национальных костюмах, с тяпкой и iPhone.
Земледелие в Тибете носит особый, высотный характер. В условиях высокогорного холода непросто что-то вырастить, и нет ничего удивительного, что посевная проходит в последних числах мая, ведь местами, на перевалах, мы все еще видим снег, а по ночам температура до сих пор опускаются ниже нуля, а потому сельское хозяйство имеет заметные региональные и вертикальные различия.
Тибетцы очень ревностно относятся к влиянию Китая на уклад жизни в регионе, постоянно жалуются на китайцев, откровенно их не любят. Но именно благодаря Китаю за несколько десятилетий средняя продолжительность жизни в Тибете выросла с 36 лет до 65 лет (это к вопросу об эффективности легендарной тибетской медицины).
Численность населения КНР на 1 ноября 2010 года составила 1 370 536 875 жителей, из них тибетцев — всего 2,7 млн, капля в море. Среди них образованных всего половина, а высшим образованием может похвастаться лишь 1,3% тибетцев. До недавнего времени образование было в основном монастырским, почти в каждой семье кто-нибудь был монахом, большинство монахов были грамотными.
По сути, туристическая зона в Тибете замкнута между Лхасой и Эверестом, далее на запад, вплоть до Киргизии, туристы встречаются не часто. Комфортный климатический сезон длится всего пару-тройку месяцев, а все остальное время здесь лютуют морозы и сильные ветра. Суровость климата смягчается лишь крайне скудным количеством осадков и активным, даже жарким солнцем. Жизнь далека от комфорта даже по меркам большинства российских регионов, и туристов в межсезонье калачом не заманишь. А потому селянам ничего не остается, как заниматься сельским хозяйством — основой экономики Тибета.
Если весь южный и юго-восточный Китай ориентирован на рисоводство, то Тибетское нагорье на зерновые культуры и животноводство. Повсюду пасутся яки, реже овцы и козы, и совсем редко — коровы. Последние, традиционно, очень любят питаться на помойках. Посевы яровой пшеницы доходят до высоты 4100 метров над уровнем моря. Это один из самых высокогорных районов распространения пшеницы в мире. Здесь же выращивают морозо- и засухоустойчивый ячмень, имеющий собственное название — цинке.
Долгое время Тибет был полностью изолирован от проникновения чужаков. Русский путешественник Н.М. Пржевальский в конце XIX в. предпринял ряд тщетных попыток посетить Лхасу. В 1927-1928 гг. в рамках Центрально-Азиатской экспедиции в Тибете побывал и Н. Рерих, но также не был допущен в Лхасу. Лишь совсем недавно (с 1984 г.) Тибет стал открываться для иностранцев, и в первую очередь это стало выражаться в молниеносной коммерциализации местного туристического бизнеса.
Мы подъехали к КПП, где обилечивают желающих взглянуть на Эверест, и были слегка ошарашены расценками. Чтобы попасть на смотровую площадку (то, что не будет облаков, и высочайшая вершина Земли откроется — никто не гарантирует), нужно заплатить примерно 15 000 рублей на наши деньги. С человека. А нас четверо, значит 60 000 рублей как с куста. Мы переглянулись и единодушно решили, что посмотрим на самую дорогую вершину мира издалека, с трассы, совершенно бесплатно.
Проехали немного по трассе, увидели уже менее парадный заезд в национальный парк Джомолунгма, на КПП шлагбаум открыт, и никого нет. Пораскинули мозгами и решили, что не стоит нарываться на приключения неправильного характера, тем более что погода хорошая, и вожделенную вершину наш гид клятвенно обещал нам показать как на ладони. Так и случилось, Эверест буквально на несколько минут открылся нашим взорам. До него по прямой около сотни километров, и только поэтому он такой маленький и непримечательный, но поверьте на слово, это ОН, Эверест. Или ОНА, Джомолунгма, как кому нравится)))
Английское название «Эверест» было присвоено относительно недавно, в 1856 году, в честь руководителя геодезической службы Британской Индии сэра Джорджа Эвереста. Непальцы называют вершину Сагарматха, что означает «мать богов», а тибетский вариант – Джомолунгма – означает «божественная мать жизни».
Алексей Мочалов - эксперт AMSRUS, журналист, путешественник, организатор и автор проекта Волок
Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.
