Волок.Монголия. Озерный край
828

Волок.Монголия. Озерный край
Сентябрь 14 19:17 2014

Монголия, конечно, страна степная, но весь первый этап нашей экспедиции пришелся на края горные и озерные. И не жары тебе, не пустынности. Скажу больше! Всю разведку ежедневно моросили дожди, а степь вместо пыли вся заблестела зеркалами луж. Вот такое суровое монгольское лето…

Монгольское летоКлимат Монголии — самый континентальный на Земле, с крайне холодной и сухой зимой (в январе ночная температура составляет -40°С) и жарким летом (те же 40°С, только со знаком плюс). Поэтому все мы ездим в Монголию в середине и конце лета, чтобы застать короткое и все равно не ласковое лето. Хотя по опыту предыдущих поездок, я бы порекомендовал отправляться в этот благословенный край в начале осени, в середине сентября. Вот когда здесь красота…

На карте ниже можно увидеть маршрут второго и третьего дня экспедиции Волок.Монголия.Маршрут путешествия Волок-Монголия

Монголию активно асфальтируют. Ни на каких картах невозможно понять, где на сегодняшний день положили асфальта и дорога стала узкой, но хорошей, а где сохранился классический монгольский многополосный автобан — вермишель рассыпавшихся по степи грунтовок. На космоснимках та же песня, ну не успевают Google & Co за китайским дорожниками! На карте выше отлично видно целый ассортимент желтых дорожек. Львиная доля того что нарисовано — проселки. Но, скажем, дорогу от озера Хубсугул (г. Хатгал) до Мурэна за последние несколько лет закатали в асфальт. Низкий поклон и большое спасибо. А вот «автобан» пересекающий страну от Мурэна на запад — россыпь грунтовок. Вполне ходовых, но людям со слабым вестибулярным аппаратом будет слегка тошно.Кемпингм

Однако, именно на таких «автобанах» наибольшая вероятность встретить путешественников из России и Европы. В придорожных кафе скрывающихся под вывесками «Цайны Газар» собираются машины с совершенно экзотическими для Азии номерами, туда же причаливают мотоциклисты и даже велосипедисты. И если автомобилисты чаще всего выглядят как добропорядочные люди и не теряют цивилизованного вида, мотоциклисты тоже скрепят доспехами вполне привычно, то вот велосипедисты все как один — блаженные. Просветленные глаза, улыбки, полная беззаботность. Люди уходят в отрыв на долгие месяцы, а как говорил один заслуженный психиатр, если человек находится в экспедиции более полугода, он уже никогда не сможет вернуться к нормальной городской жизни, влиться в привычный социум. Таким образом, страна кочевников обращает в свою «веру» людей всех наций и менталитетов. Кочевать не только плохо, но и хорошо!Вот такие мы кочевники

Вдоль дороги пасется несметное число различного скота. Почти все на вольном выпасе, никаких чабанов и соглядатаев. Стада очень большие, и можно с уверенностью сказать, что плотность населения крупного рогатого скота в Монголии многократно превышает численность самих монголов, коих во всей стране насчитывается всего 2,8 миллиона душ. Я несколько раз спрашивал у местных большое ли у них стадо, и всегда слышал в ответ трехзначные числа. Не бедный народец, не бедный. Об этом косвенно говорит и обилие Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX570, шныряющих по степи в самых неожиданных местах.Почти Лексусы

Все мы слышали про Великий Шелковый Путь, некоторые слышали и про Великий Чайный. Все эти торговые пути проходили из Китая в Европу по территории современной Монголии.
Передвигаясь по степям на машинах люди устают, выматываются от постоянной тряски, пыли, выискивания оптимальной траектории, опаски пропустить камень меж колес. Отсутствие нормальных дорог, туалетов, душа, цивилизованных условий проживания и однообразное питание постепенно начинает угнетать. Устаешь и от солнца, и от ветра, и от пространства. Хочется лес, пирожки с капустой и борщ с пампушками.Ну а это местные Тойоты

Особенно добивает психологический прессинг, когда тебе надо проехать до вечера еще 300 км, ты едешь-едешь-едешь, а одометр почти не уменьшает это число… За двухнедельную экспедицию мы так накатались, что на очередной выезд выходного дня заявилось только половина от обычного числа участников. Те, кто ездил сейчас со мной в Монголию, точно пропустят покатушку — нет желания! К чему я это? А вот к чему…

Купеческие караваны шли с мизерной по нынешним меркам скоростью, каких-то жалких 3,25 — 3,75 км/час, и редко за день проходили более 20 километров. А экспедиция за шелком или чаем занимала в лучшем случае два года, а обычно три…Мотокараван

…к тому же, не забываем, что лето по пути следования караванов очень короткое, а зима суровая. И ни машин с климатическими установками и салонными фильтрами, ни одежды теплой, ни обуви удобной, ни термобелья, ни фонариков налобных и газовых горелок с пьезоподжигом. Даже дров ведь в степи почти не было и нет!

Что-то мне подсказывает, что живи все мы в ту эпоху, желающих путешествовать было бы среди нас куда меньше. А то, что мы сегодня называем «экстремальными путешествиями» даже пару сотен лет назад людям показалось бы раем на земле.Пейзаж с беркутом

Горбоносые птички совершенно не боятся людей и машин. Снять можно с очень близкого расстояния. А богатство видов птиц такое, что опознать название конкретной особи, попавшей в кадр вашей фотокамеры, человеку городскому решительно невозможно. Могу ошибаться, но я считаю что на фото выше запечатлен беркут. Знающие — поправьте…

Зато я точно знаю что на фото ниже — соленое озеро Сангийн Далай Нуур. На его берегах мало кто бывал, и потому в интернетах про озеро информация крайне скудная, а местные жители ничего примечательного поведать не могут — монголы не говорят ни на каких иных языках, кроме монгольского. Однако, кто ищет, тот всегда отыщет!Озеро Сангийн Далай Нуур

Первооткрывателем Монгольского Алтая, человеком который его исследовал, описал и нанес на карту, стал путешественник Григорий Николаевич Потанин. Вот выдержка из описания экспедиции полуторавековой давности: «Из Улясутая путешественники пошли на северо-восток, перевалили хребет Хангай, пересекли бассейн верхней Селенги (Идэр и Дэлгэр-Мурэн), уточнили его положение, впервые закартировали озеро Сангийн-Далай-Нур и осенью 1876 года добрались до южного берега озера Хубсугул. » Иными словами, мы идем «против шерсти» экспедиции Потанина.Местное жилище

Кстати говоря, наверно полагать, что караванные пути были направлены только в сторону России и Европы, а назад возвращались порожняком. Торговля была двусторонней. Из России через Монголию шли караваны с сахаром, изделиями из чугуна и железа, имевшими в Китае большой спрос. Например, очень ценились отечественные котлы, ведра, ножи и ножницы…

Караванные торговые пути пришли в упадок совсем недавно. Первый удар нанес Иван Федорович Крузенштерн, проложивший морской торговый путь из России в Китай, уронивший цены на тот же чай втрое. А добили железные дороги. В 1900 году было открыто движение по Транссибу, а спустя три года по Китайско-Восточной железной дороге. С тех пор караванное движение по территории Монголии окончательно сошло на нет. Исчезли и многие дороги, ведь кочевники далеко не ходят, они мигрируют лишь в локальном исторически сложившемся районе, между пастбищами.Местные жители на мотоциклах

Только вдумайтесь — описана Монголия была чуть больше века назад. И мы, правнуки Потанина, гоняем на самодвижущихся колесницах за две недели по маршруту, на который уходили годы. Не знаю как вы, а я сам себя дико завидую!!!

Не знаю, быть может вы подумаете что я тут нагоняю какие-то мещанские мотивы, сгущаю краски, что я недостаточно брутален и дик для таких стран как монголия, не могу есть червяков и тараканов как специалист по выживанию Беар Гриллс. Быть может вы правы. Но позвольте вам процитировать выдержку из дневников академика Ферсмана, одного из известнейших первооткрывателей Средней Азии, бывавшего в Монголии в 1916 году: «…я забыл о тех заветах, которые оставили нам эти великие исследователи сердца Азии, я забыл о том, что там нет почтовых трактов, по которым бумага, подписанная царским министром внутренних дел, открывала неограниченные возможности получать на каждый перегон тройку по 3 копейки с версты и лошади, забыл, что там нет на каждом шагу ни уютной, хотя и грязной, итальянской траттории, ни немецкого кафе или изящной жидильни чехословацких деревень…».Маленький монастырь

Кстати говоря, и проблемы с навигацией у первых русских исследователей в Монголии были изрядные. Они, по сути, просто бродили и смотрели что из этого выйдет. Где-то упирались в монастыри, и ламы не пускали их дальше в свои земли, заставляя идти в обход. А иногда и просто блуждали, GPS-ов же еще не изобрели, а академики это совсем не тоже самое, что и военные картографы. Приведу еще одну выдержку из Ферсмана:

«…я настойчиво направлял наш путь на юг, не замечая, что мы уже давно вышли за пределы взятых мною карт, что Ларион (проводник) давно уже перестал разбираться в речках, речонках, падях и падушках — словом, что мы шли наугад. Так продолжалось недолго. Очень скоро я понял, что «красной земли» нет, что у нас уже на исходе патроны, что кони устали, а сами мы, в сущности, не знаем, где находимся. Я решил повернуть назад. Но, как всегда бывает, нам не повезло: началась непогода, небо заволокло тучами, солнца было не видно; тщетно пытались мы ориентироваться по стволам деревьев, обгорелым пням; в конце концов мы совершенно потеряли направление, продукты были на исходе, лошади совершенно выбились из сил, а сами мы молча шли вперед, в поисках севера…».Символизм

Иными словами, наши мучения — совсем даже не мучения. Ну растрясся груз на верхнем багажнике, ну оторвало амортизатор или погнули защиту… мелочи жизни! С точки зрения Ферсмана и Потанина, экспедиция «Волок.Монголия» — это гламурно-мажорное развлечение зажравшейся буржуазии.Техническая остановка

Вид на озеро Цэгээн Нуур из лагеря экспедиции. Виды фантастические, никакие фоторедакторы не передают атмосферу места. К тому же, гора, на которой мы стояли, явно не простая. На ней и у подножия стоят ступы, а на полуострове, видимом на фотографии снизу, было обнаружено святилище из камней. Место намоленное, и энергетика очень сильная. На разведке я отказался от мысли переночевать на этой горе под действием интуитивных сигналов. Мозг предупреждал, что если я рискну остаться здесь один до утра, то ночка будет веселая… Можете считать это суеверным пережитком, но опыт одиночных путешествий и разведок показывает что нет дыма без огня, а внутренний голос — он твой единственный и верный друг.Озеро Цэгээн Нуур

Вид из лагеря на юг… Ну не сказка, а?! Завтра нас ждут пески Монгол-Элс, а послезавтра хребет Хангай… Э-э-эх столько еще впереди!!! Дай Бог сил и времени обо всем рассказать!Закат

Оригинал записи.
Алексей Мочалов
Алексей Мочалов

Алексей Мочалов - эксперт AMSRUS, журналист, путешественник, организатор и автор проекта Волок

Больше статей
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.